En los tiempos que corren hay que intentar minimizar los gastos económicos,Había empezado la temporada con el riego por inundación de cabañones.
Aparte de ser mucho gasto de agua, era muy laboriosos a la hora de llenar los cabañones y mas si esto se hace con manguera,el llenar cabañones cuando es con la traída de agua es mas fácil porque solo tienes que abrir una compuerta y ya está.
bueno pues después de una tarde de bricolaje en la que se tenia que medir ensamblar y colocar las boquillas de riego, no a sido muy caro,la cosa ya está mucho mas fácil ahora simplemente es conectar la manguera y abrir el grifo y mediante goteo se riega, economizando mucho los litros de agua,también se gana que salen muchas menos malas hierbas y crecen los tomates mas sanos.
ya queda poco para poder degustar los raf casi ya están cogiendo color.
Saludos.
El Abonado
Sigue la huerta para arriba, hay que estar muy atento en lo que a riego se refiere, estos dias apreta mucho el calor y no dá tregua, ni un solo chubasco para refrescar la tierra.
Tambien hay que abonar,pero como hacerlo? ecologico? abonos minerales?organicos?
el abono mineral:
Dosis
de abono
Tambien hay que abonar,pero como hacerlo? ecologico? abonos minerales?organicos?
el abono mineral:
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- Para
hacer un abonado preciso es necesario manejar análisis
de suelos y análisis foliares. Esto en un huerto
familiar no se suele hacer, pero sí en horticultura
comercial.
- Decir
que el análisis del suelo inicial sirve
para corregir los elementos deficientes con abonado
de fondo; y el análisis foliar en el cultivo
para hacer el abonado de cobertera que más
convenga durante el cultivo. Al final del cultivo,
el análisis del suelo sirve para el año
siguiente.
- Las
extracciones de elementos de cada hortaliza
vienen en los libros técnicos. Son distintas
al principio, crecen vegetativamente siendo el Nitrógeno
(N) y el Fósforo (P) más importantes;
y para floración y fructificación, el
Potasio (K) es de los más importantes.
- Se
pierden nutrientes por lavado de lluvias y
riego, sobre todo nitratos y Potasio.
- Se aprovechan como abono los restos del cultivo anterior: tallos, hojas, raíces y frutos. Restos que quedan en suelo o al compost.
CALABACIN
Aprovechando los espacios y viendo que la huerta ya se me ha quedado pequeña, en una jardinera que tenia plantas aromáticas, he plantado dos plantas de Calabacin, junto con algunas de perejil que tengo para el uso diario.
el calabacin no da mucho trabajo, simplemente es quitarle las hojas malas de vez en cuando y eso si, pide mucha agua y sobre todo mucha luz.
lo planté a finales de Abril (18-4-12) y a día de hoy ya están saliendo las primeras flores
CULTIVO
DEL CALABACÍN
Ciclos
de cultivo:
- Extra-temprano
- Temprano
- Semi-tardío
- Tardío
- Temprano
- Semi-tardío
- Tardío
Luz:
Es una planta que necesita
bastante luminosidad, por lo que una mayor
insolación repercutirá directamente
en un aumento de la cosecha.
Temperaturas:
El calabacín es
un cultivo que requiere una climatología
cálida.
La planta se hiela con
temperaturas por debajo de 0ºC; si
esa temperatura ocurre durante pocas horas
y la helada no afecta a la parte radicular,
cuando la temperatura se eleva la planta
rebrota y se recupera inmediatamente.
No vegeta bien cuando la
temperatura es inferior a 8º C, llegando
a detener su desarrollo vegetativo.
El desarrollo óptimo
está con temperaturas entre 25º
y 35ºC.
El desarrollo vegetativo
del calabacín es muy rápido
cuando en el ambiente del invernadero la
temperatura es alta y hay humedad suficiente.
El calabacín no
es demasiado exigente en temperatura, menos
que el melón, pepino y sandía,
aunque soporta temperaturas más elevadas.
Riego:
El consumo de agua dependerá
del marco de siembra, época de cultivo
y sistema de riego, oscilando en cultivos
con riego localizado entre los 2000 y 2500
metros cúbicos por hectárea
y ciclo de cultivo y entre 500 y 600 metros
cúbicos por hectárea y ciclo
en riego a pié.
En general el calabacín
es una planta exigente en humedad, precisando
riegos más frecuentes con la aparición
de los primeros frutos.
No obstante, los encharcamientos
le son perjudiciales, y en las primeras
fases del cultivo no son convenientes los
excesos de agua en el suelo para un buen
enraizamiento.
Los sistemas de riego más
utilizados en calabacín en invernadero
son el riego localizado (goteo y exudación)
y el riego a pié ( a manta y por
surcos).
En riego a pié,
el primer aporte de agua se realiza un día
antes de la siembra.
Tras la nascencia es conveniente
retrasar los riegos hasta los 20-25 días
cuando el suelo está en tempero.
A partir del segundo riego,
los riegos se llevarán a cabo cada
7-10 días, dependiendo fundamentalmente
de la climatología.
En riego localizado, el
primer aporte se dará un día
antes de la siembra, no siendo conveniente
alargar demasiado los riegos posteriores
a la nascencia, dando riegos ligeros tras
la misma, de volumen y frecuencia variable
en función del suelo y época
de siembra.
Es aconsejable someter
a la planta a un pequeño período
de sequía en estado de 3-4 hojas
verdaderas, con el fin de favorecer un potente
sistema radicular.
Aproximadamente una semana
antes del inicio de la recolección
deben incrementarse los riegos tanto en
volumen como en frecuencia, siendo este
aumento progresivo hasta que el cultivo
alcance la plena producción. Entre
20 y 90 días después de la
plantación.
Recolección:
El tiempo que transcurre
desde que se planta hasta que se inicia
la recolección, en los tamaños
de fruto comercial que se hace de esta hortaliza
para el mercado en fresco, puede ser entre
40 y 50 días en cultivo de invernadero.
La recolección del
calabacín comenzará 40 días
después de la siembra, y continuará
durante otros 40-60 días.
Cada planta puede producir
entre 3 y 4 kg de frutos.
Es aconsejable recolectar
los calabacín es todos los días
o, como muy tarde, cada dos días.
En efecto, hasta que no
se corta el fruto está creciendo
lo que retrasa la formación de los
frutos siguientes.
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